Verborgen geschiedenis: Park Avenue

Verborgen geschiedenis: Park Avenue


Verborgen geschiedenis: Park Avenue - GESCHIEDENIS

Wijken in Buffalo, NY - Links

Geschiedenis - Grant / Amherst door James Napora. Bevat geschiedenissen van 8 gebedshuizen

Geschiedenis -rivieroever door James Napora Centra op de kruising van Tonawanda en Ontario Streets. Vulcan Street loopt langs de noordelijke rand van dit gebied van Northwest Buffalo. Bevat geschiedenissen van 8 gebedshuizen

Niagaraplein Foto's, geschiedenis, architectuuranalyse .

Geschiedenis -Downtown Buffalo door James Napora Centra op Main Street van Goodell Street tot de Buffalo River. Binnen dit gebied van twee mijl bevinden zich drie afzonderlijke centra: het theaterdistrict in het noorden, het openbare en commerciële centrum rond de Niagara- en Lafayette-pleinen en het Waterfront-gebied aan de zuidkant. Bevat geschiedenissen van 9 gebedshuizen

Architectuur links - -oostzijde Ten oosten van het centrum van Buffalo. Strekt zich vijf mijl naar het oosten uit tot aan de stadsgrens. De hoofdstraten zijn Genesee, Sycamore, Broadway, William en Clinton.

Martin Luther King, Jr. Park

Geschiedenis -Afro-Amerikanen en de East Side door Mark Goldman Centra in de woonwijk ten noorden van Martin Luther King Jr. Park.

Geschiedenis -Humboldtpark door James Napora

Geschiedenis -Hydraulica door James Napora. linclusief geschiedenissen van 10 gebedshuizen

Geschiedenis -fruitriem door James Napora Centra op High Street, met de "33" (Kensington Expressway) die de zuidelijke grens van de Fruit Belt omsluit. Jefferson Avenue loopt langs de East Side, maar het zijn Grape, Peach, Orange en Lemon Streets die de naam aan de wijk hebben gegeven. . linclusief geschiedenissen van 7 gebedshuizen

Geschiedenis -Germania I door James Napora. linclusief geschiedenissen van 14 gebedshuizen

Geschiedenis -Germania II door James Napora. linclusief geschiedenissen van 10 gebedshuizen

Geschiedenis -
Germania III door James Napora. lbevat geschiedenissen van 13 gebedshuizen

Geschiedenis -Germania IV door James Napora. linclusief geschiedenissen van 12 gebedshuizen

Geschiedenis -Germania V door James Napora. linclusief geschiedenissen van 12 gebedshuizen

Geschiedenis -Kaisertown door James Napora Centra op Clinton Street en wordt fysiek omsloten door de Buffalo River in het zuiden en de Thruway 90 in het noordwesten.

Geschiedenis -Lovejoy (IJzeren Eiland) door James Napora. linclusief geschiedenissen van 9 gebedshuizen

Geschiedenis -Lower East Side door James Napora

Geschiedenis -Polonia door James Napora Centra op Broadway, die door dit historische Pools-Amerikaanse gebied loopt. Fillmore Avenue loopt langs de westelijke rand en maakt deel uit van de grotere East Side van Buffalo. linclusief geschiedenissen van 12 gebedshuizen

Geschiedenis -Koude bronnen door James Napora Centra op Michigan Avenue dicht bij de kruising van Main Street en East Utica Avenue. lbevat geschiedenissen van 13 gebedshuizen

Geschiedenis -Babcock-buurt door James Napora. linclusief geschiedenissen van 5 gebedshuizen

Foto's -Broadway / Pratt-gebied door Stephen Corbett

Geschiedenis -University Heights door James Napora. linclusief geschiedenissen van 8 gebedshuizen
Centra op Main Street van Niagara Falls Blvd. zuiden naar LaSalle Avenue.

Geschiedenis -Bailey-Kensignton-gebied F rom Buffalo-architectuur: een gids

Geschiedenis -Bailey/Kensington North door James Napora Kensington: Centers op Kensington Avenue van Main Street naar de stadslijn bij Cheektowaga. Bailey Avenue is een belangrijke noord-zuidstraat in de buurt. De "33" (Kensington) Expressway snijdt dit grote district in tweeën. linclusief geschiedenissen van 12 gebedshuizen

Geschiedenis -Bailey/Kensington Zuid door James Napora. linclusief geschiedenissen van 7 gebedshuizen

North Park en Parkside en Central Park

Centrale park: James Napora, Geschiedenis van Central Park en Parkside l bevat geschiedenissen van 11 gebedshuizen

Centrale park: Lewis J. Bennett / Geschiedenis van Central Park

Central Park: Depew Avenue

Centrale park: Morris Avenue

Centrale park: Belt Line Spoorweg Amherst/Starin Station

Central Park: "Fine City Houses: New and Handsosme Suburb is Central Park" 1894 Buffalo Courier Express artikel gevonden op Fulton History (online maart 2016)

Central Park: "Fine Residence Tract: ongeveer 30 huizen worden snel gebouwd in Central Park" 3 oktober 1892 Buffalo Courier Express herdruk

Central Park: een greep uit huizen

Central Park: 1892 kaart: Central Park, Bennet-Pierce Tract

Centraal Park: 1894 Koerier Express artikel over huizen in Central Park. Fulton-geschiedenis (online februari 2017)

Parkzijde: Vereniging van Parkside, Geschiedenis van Parkside (online mei 2017)

Parkside: Woonplaatsen: Parkside West Historic District Nominatiefragmenten (online mei 2017)

Parkzijde: Woonplaatsen: Nominatie-uittreksels uit het Parkside East Historic District (online mei 2017)

South Buffalo en South Park

Cazenovia Park - South Park-systeem - Inhoudsopgave

Driehoek Buurt Historische bronnen Intensief niveauonderzoek Grenzen: Cazenovia Creek / Amber Street / South Park Avenue en Southside Parkway / Hopkins Street, Lilac Street en de voormalige Delaware, Lackawanna & Western Railroad-lijn. Op de website van de stad Buffalo

Architectuur links -Waterkant

Geschiedenis -'Buffalo Doubles': industriële lokale stijl door Gregory Stein

Foto's -Grachtengordel 1910-1925 uit de collectie van Ronald R. Dukarm

Geschiedenis -Eerste wijk en de vallei James Napora First Ward: Centra op South Park Avenue. De I-90 Thruway loopt langs de noordkant en de Buffalo River vormt de zuidelijke grens van dit industriële district.

Architectuurlinksen Geschiedenis -Graanliften

Geschiedenis -South Buffalo - Seneca Street door James Napora. l inclusief geschiedenissen van 7 gebedshuizen

Geschiedenis - South Buffalo - South Park/Abbott Road door James Napora. l inclusief geschiedenissen van 15 gebedshuizen

Architectuur links -South Buffalo en South Park South Buffalo: Centra in het zuiden

South Buffalo en South Park

Driehoek Buurt Historische bronnen Intensief niveau-onderzoek Grenzen: Cazenovia Creek / Amber Street / South Park Avenue en Southside Parkway / Hopkins Street, Lilac Street en de voormalige Delaware, Lackawanna & Western Railroad-lijn. Op de website van de stad Buffalo

Architectuur links -Waterkant

Foto's -Grachtengordel 1910-1925 uit de collectie van Ronald R. Dukarm

Geschiedenis -Eerste wijk en de vallei James Napora First Ward: Centra op South Park Avenue. De I-90 Thruway loopt langs de noordkant en de Buffalo River vormt de zuidelijke grens van dit industriële district.

Architectuurlinksen Geschiedenis -Graanliften

Geschiedenis -South Buffalo - Seneca Street door James Napora. l inclusief geschiedenissen van 7 gebedshuizen

Geschiedenis - South Buffalo - South Park/Abbott Road door James Napora. l inclusief geschiedenissen van 15 gebedshuizen

Architectuur links -
South Buffalo en South Park South Buffalo: Centra in het gebied ten zuiden van de Buffalo River. Een groot district, het strekt zich uit tot de Lackawanna-stadslijn in het zuiden tot South Park Avenue in het westen en tot de oostelijke kant van Cazenovia Park in het oosten.

Geschiedenis - Allentown / Main / Linwood / Delaware James Napora Allentown: Centra op Allen Street, van Main Street tot Symphony Circle. Het grenst aan het theaterdistrict van het centrum van Buffalo in het zuiden en wordt begrensd door North Street aan de noordelijke rand.

Geschiedenis -Historische wijk van Delaware Avenue van Nationaal register van historische plaatsen Nominatie

Geschiedenis -Grant / Amherst James Napora. l inclusief geschiedenissen van 8 gebedshuizen

Geschiedenis -Richmond /Elmwood-gebied James Napora. l bevat geschiedenissen van 13 gebedshuizen

Geschiedenis -De allure van Linwood door Anthony Chase

Architectuurlinks en Geschiedenis -Linwood Avenue Huizen

Geschiedenis -Kleine Zomerstraat door Mark Goldman

Architectuurlinks en Geschiedenis -Miljonairsrij

Geschiedenis - West Side, Lager door James Napora West Side: centra op Grant Street en is een van de grootste buurten per gebied in de stad. De West Side loopt in westelijke richting van Elmwood Avenue naar Lake Erie en in noordelijke richting van Porter Avenue naar Buffalo State College

Lower West Side: Centra op Niagara Street van het stadhuis tot Porter Avenue.

Geschiedenis -West Side, Boven door James Napora. l inclusief geschiedenissen van 7 gebedshuizen


Bloomsbury: de overblijfselen van Raleigh's verloren themapark ontdekken

RALEIGH, N.C. (WTVD) -- Weinig mensen die hier tegenwoordig wonen, realiseren zich dat Raleigh ooit zijn eigen achtbaan had. En onder degenen die het verhaal van Bloomsbury Park wel kennen, wordt er nog steeds gedebatteerd over de oorspronkelijke locatie.

Als je door een bescheiden historische wijk rijdt, zou je nooit kunnen raden dat onder de in het wild gekweekte kudzu en bomen de overblijfselen liggen van een eeuwenoud themapark. Meer dan 100 jaar ontwikkeling en geschiedenis hebben de oorspronkelijke locatie van Bloomsbury Park verduisterd. Als een populair "trolleypark" werd het gebouwd als de laatste halte aan het einde van het Glenwood Avenue-trolleysysteem, eigendom van het CP&L-energiebedrijf. In die tijd bouwden trolleysystemen in het hele land vaak parken en attracties om meer mensen aan te moedigen om te rijden.

Met meer dan 8000 fonkelende elektrische lichten, pochte Bloomsbury Park een flinke achtbaan, carrousel en boottochten. De scène in Bloomsbury Park, die een georkestreerd danspaviljoen, een ijssalon en tal van picknickplaatsen inluidde, werd door drukke menigten beschreven als 'grootstedelijk'.

Toen het park in 1912 werd geopend, zei The Raleigh Times dat "Bloomsbury Park precies is wat Raleigh nodig had", met plannen om "het meest opvallende amusementspunt in North Carolina" te worden.

In 1918 kampeerden Amerikaanse soldaten die trainden voor WOI in Bloomsbury Park - een grimmige herinnering aan de lelijke oorlog die buiten de sprankelende lichten en vrolijke carrouselmuziek plaatsvond.

Tegen 1920, met de schaduw van de Eerste Wereldoorlog achter ons, was Bloomsbury Park leeg.

Kranten schreven: "de schilderachtige spoorlijn in Bloomsbury Park is er nog steeds, hoewel de plaats al bijna drie jaar verlaten is."

Door zorgvuldige verkenning van kaarten, archieven en historische bezienswaardigheden, was ik verheugd om de echte overblijfselen te ontdekken van de oorspronkelijke Bloomsbury-trolleyhalte en het danspaviljoen dat vandaag nog steeds bestaat, verborgen in onverwachte delen van de buurten van Glenwood.

Dus ging ik op een missie om te onderzoeken wat er met de verloren overblijfselen van Bloomsbury Park is gebeurd: de achtbaan, de carrousel, de trolleystop en het danspaviljoen.

De overige trolleyplatforms

Je kunt nog steeds af en toe een glimp opvangen van Raleigh's originele trolleytracks tijdens wegwerkzaamheden en reparaties langs Glenwood Avenue.

Veel van de sporen zijn begraven, slapend onder moderne bestrating. Volgens Douglas Porter, de programmadirecteur voor historische locaties van de stad Raleigh, was het trolley- of tramsysteem in gebruik van 1886 tot 1933. In deze tijd reden veel mensen nog steeds met paarden en wagens door de straten van Raleigh. Het trolleysysteem groeide als reactie op de industrialisatie van Raleigh en de uitbreiding van de buitenwijken.

Op dit moment werden de eerste en tweede golf van buitenwijken van Raleigh gebouwd buiten het centrum, inclusief de buurten rond Five Points, zoals Hayes-Barton en de wijk Bloomsbury. De tram reed rechtstreeks Glenwood op, 'waarschijnlijk', zegt Porter, 'mannen oppikken die van die buurten naar het centrum rijden voor professionele kansen - advocaten, artsen of zelfs magazijnarbeiders.'

"Bloomsbury Park", legt hij uit, "werd gebouwd door het energiebedrijf als een strategische zet om mensen op de trolley te krijgen", vooral in de weekenden wanneer mensen niet naar hun werk hoefden te rijden. Bloomsbury Park, ook wel bekend als 'het elektrische park', was populair genoeg om de trolley ook in het weekend in gebruik te houden. Volgens Porter beschreef Raleighites destijds Bloomsbury Park als "met een behoorlijk Coney-Island-gevoel".

Ik rijd Glenwood Avenue af waar het trolleysysteem zou zijn geweest, en rijd de wijk in waar Bloomsbury Park ooit stond, niet ver van de overgebleven historische stenen trolleyhalte bij Five Points.

Daar zie ik een nog oudere tramhalte - een die zich al meer dan een eeuw in het zicht in iemands voortuin heeft verstopt.

Foto van de tramhalte op Glenwood Avenue

Geschiedenisschrijver en Engelse professor David Fleming, wiens geschiedenis van Bloomsbury Park de eerste delen van mijn onderzoek inspireerde, had me een e-mail gestuurd over dit oude bakstenen platform en trap in de voortuin van een buurthuis. De historische geruchtenmolen had hem verteld dat het misschien deel uitmaakt van Bloomsbury Park.

Ik parkeer mijn auto en begin door de straten van de buurt te lopen, in een poging dit overblijfsel uit het verleden van dichterbij te bekijken. Behulpzame buren begonnen hun eigen mondelinge geschiedenis en buurtkennis te delen.

Maggie Gordan onderbreekt haar dagelijkse wandeling om me te vertellen: "O ja. Dat platform is de originele trap en de trolleystop voor de trolleywagen. Tenminste, dat is wat het woord in deze buurt is."

Fred Thornhill, een andere buurman, voegde zijn gedachten toe: "Ja, dat is het trolleyplatform, en dit land had ook de carrousel en een achtbaan! Deze hele buurt heeft allerlei begraven geschiedenis."

Gordan gebaart over de kreek die door de buurt loopt. 'Ik heb altijd gehoord dat de carrousel daarginds was, aan de overkant van het water. Hij zou op die vaargeul hebben gestaan.'

'Tenminste', zegt ze, 'dat is het verhaal dat in deze buurt is overgeleverd.'

Die mondelinge geschiedenissen zijn in sommige gevallen alles wat we nog hebben om door te gaan.

De carrousel die het heeft overleefd

De carrousel bij Bloomsbury Park is er nog steeds, je hebt er waarschijnlijk zelf mee gereden. In 1920 verkocht Bloomsbury hun carrousel, die hen meer dan $ 10.000 had gekost, aan Pullen Park voor ongeveer $ 1.500. Terwijl Bloomsbury in verval was, was Pullen Park gegroeid.

Dit prachtige overblijfsel uit de kindertijd van Raleigh wordt, volgens de National Park Service's Registry of Historic Places, erkend als een van de belangrijkste bewaard gebleven werken van de Pennsylvania Carousel Company, opgericht door Gustav A. Dentzel. Zijn bedrijf, een immigrant uit Duitsland, stond bekend om het maken van carrousels die nog steeds overal in de Verenigde Staten draaien. De carrousel Bloomsbury - en nu Pullen - Park dateert uit het begin van de 20e eeuw en is een van Dentzels vroegste creaties.

De carrousel heeft gedurende zijn lange levensduur veel faam genoten. The Village Subway, een ander geweldig stukje Raleigh-geschiedenis, tientallen jaren verloren en verlaten onder Cameron Village, heeft een unieke verbinding met de carrousel en dus met Bloomsbury Park zelf. In 1982 maakte de Raleigh-band Glass Moon, bekend om hun ondergrondse shows in de Village Subway, een muziekvideo die zich afspeelt in Pullen Park. Terwijl de carrouseldieren werden gerestaureerd, kregen ze een hoofdrol in "On a Carousel", dat werd uitgezonden op HBO's Video Jukebox en de antieke Bloomsbury-carrousel een nationale schijnwerpers gaf.

De ruïnes van het danspaviljoen

In het artikel van Fleming, waarin hij de oorspronkelijke locatie van Bloomsbury Park zoekt, schrijft hij "het beste bewijs. gevonden voor de locatie van Bloomsbury Park is van de 2008 nominatie van de Bill en Betty Weber House Raleigh Historic Landmark-status van 1953. Het document bevat opvallende foto's van de achtertuin van de Weber, met zichtbare ruïnes van het Bloomsbury Park Dance Pavilion."

In de hoop een glimp op te vangen of een foto te maken van de overblijfselen van het paviljoen vandaag - en misschien te zien waar mijn overgrootmoeder ooit op dates met mijn overgrootvader danste - heb ik verschillende keren contact opgenomen met de huidige huiseigenaar. Ik kon haar niet bereiken. Als u echter een foto wilt zien van hoe de ruïnes van het danspaviljoen er vandaag uitzien, kunt u deze hier op de website van Fleming vinden.

Volgens de oorspronkelijke aanvraag voor de aanwijzing van een historisch monument "zijn de betonnen pieren en bakstenen vliesgevels het enige dat overblijft van het paviljoen, en ze schetsen de oorspronkelijke grootte van de constructie, die ongeveer tachtig voet breed en zestig voet lang was. De pijlers staan ​​ongeveer twee meter hoog."

De gebouwen van het park werden "vervallen". De meeste overblijfselen werden met de grond gelijk gemaakt in de jaren '40 en '50, toen de buurt zich ontwikkelde.

De oorspronkelijke locatie van Bloomsbury Park

Mijn grootmoeder vertelde me altijd dat Bloomsbury Park zich bevond op de plek waar nu de Carolina Country Club zit. De orale geschiedenis van de buurt plaatst de carrousel op de wijd open fairway van de golfbaan. Als alternatief stelt Fleming: "Als kind dat naar de Aldert Root Elementary School aan Lassiter Mill Road ging, werd ons verteld dat het park op het terrein van onze school was geweest."

Afgaande op de locatie van de tramhalte en de ruïnes van het danspaviljoen, bevond Bloomsbury Park zich echter niet op een van deze locaties. Dit is historisch ook logisch, aangezien de Carolina Country Club in 1910 werd opgericht en naast Bloomsbury Park zou hebben gezeten toen het park nog in gebruik was.

Deze kaart van Bloomsbury Park geeft de locaties van de achtbaan, het danspaviljoen en de tramhalte aan. Omdat er echter geen andere indicatoren zoals moderne straatnamen op staan, kan het moeilijk zijn om te bepalen waar deze exacte locatie was. Maar als je de moderne locaties van het danspaviljoen en de ruïnes van de trolleystop als richtlijn gebruikt, kun je een heel goed idee krijgen van waar de achtbaan, carrousel en andere geliefde stukken van Bloomsbury Park ooit rustten. Als je toevallig in dit gebied woont, zul je misschien verbaasd zijn om de achtbaan ooit door je eigen achtertuin te zien rennen!

Met dank aan het Rijksarchief van North Carolina

Er kunnen meer overblijfselen zijn

De aanvraag voor de aanduiding van een historisch monument voor het Weber House en het danspaviljoen in de achtertuin voegt eraan toe: "Er wordt gezegd dat sommige overblijfselen van andere gebouwen van het park in de buurt blijven."

De kronkelende wegen en steile ravijnen van de wijk zijn bedekt met zware struiken en dikke kudzu. Ik slenterde over het trottoir en probeerde een glimp op te vangen van de heuvels en diep in de bomen. Net als trolleysporen die zich verbergen onder het trottoir van Glenwood Avenue, vraag ik me af welke stukjes Bloomsbury-geschiedenis er verborgen zijn onder al het gebladerte.

Uitgelichte afbeelding: "Roller Coaster in Bloomsbury Park, Durwood Barbour Collection of North Carolina Postcards #P0077, North Carolina Collection Photographic Archives, The Wilson Library, UNC-Chapel Hill."

Kaart van Bloomsbury Park, met dank aan het Rijksarchief van North Carolina. Meer foto's van het historische Bloomsbury Park zijn hier te vinden.


Van waardeloos land tot semi-wild paradijs: de oorsprong van Elysian Park

Net als veel van de vroegste recreatiegebieden van de stad, heeft Los Angeles Elysian Park uitgehouwen uit gemeentegronden die ontwikkeling tartten.Een joodse begraafplaats en een steengroevenbedrijf behoorden tot de weinige vroege, gedocumenteerde toepassingen van het land, maar de diepe ravijnen en steile heuvels van het gebied maakten de oorspronkelijke 550 hectare van het park te ruig voor nederzettingen, landbouw of handel.

"Toen opeenvolgende gemeenteraden, voor een kleine vergoeding, het uitgestrekte domein weggaven dat bij de oprichting aan de pueblo was geschonken", schreef historicus JM Guinn in 1915, "werden de gronden die Elysian Park vormen als waardeloos beschouwd en konden de raadsleden geen een om ze uit handen te nemen. Dus deze afvalgronden bleven in het bezit van de stad."

Maar het land zou niet lang waardeloos blijven. Een hernieuwde Amerikaanse waardering voor wilde, sublieme landschappen begon land als het toekomstige Elysian Park nieuwe waarde te geven. In feite gaf hetzelfde gelukkige toeval - de afwijzing van afgelegen, ontoegankelijke landen als waardeloos en een groeiend respect voor wildernis en natuurlijke wonderen - de Verenigde Staten hun vroegste nationale parken.

Overtuigd door stadsingenieur George Hansen dat toekomstige generaties Angelenos zouden profiteren van de landschappelijke en recreatieve mogelijkheden, legde de gemeenteraad de eens waardeloze percelen op 5 april 1886 terzijde als Elysian Park.

In tegenstelling tot Westlake (vandaag MacArthur) Park en Central Park (vandaag Pershing Square) - ook ontstaan ​​uit land dat als waardeloos wordt beschouwd - zou Elysian niet worden verbeterd met formele landschapsarchitectuur en populaire voorzieningen zoals recreatiemeren, boothuizen en bandschelpen. In plaats daarvan moest het land een halfwild karakter behouden.

Maar op dat punt presenteerde Elysian Park een grote complicatie. Hoewel geruchten over twee bergleeuwen, Evans en Sontag genaamd, een gevoel van wildernis cultiveerden, waren de ontblote heuvels van het park nauwelijks aangenaam voor het negentiende-eeuwse oog. Bijna al de inheemse kust-eiken en Californische zwarte walnoten - ooit een kant-en-klaar voedselvoorraad voor de lokale Tongva (Gabrielino) - waren in de afgelopen decennia opgeofferd voor hout of brandhout.


The Fall of the Fifth Avenue Mansions: waar vind je de overblijfselen van een weelderig verleden

In deze aflevering worden de symbolen van het vergulde tijdperk ontmanteld.

Aan het einde van de 19e eeuw bouwden de meest gewaardeerde families van New York extravagante herenhuizen langs Fifth Avenue, waardoor het een van de meest gewilde woonstraten in de Verenigde Staten werd. De ‘goed verbonden’ families, samen met de nouveau riche, hebben hier hun huizen geplant, zelfs toen de realiteit van de stad om hen heen binnendrong.

Tegen 1925 waren de meeste herenhuizen onder 59th Street verdwenen, het slachtoffer van veranderende smaken en veranderingen in het stadslandschap. Kledingfabrieken gingen door Greenwich Village en dergelijke 'gewone' doeleinden bedreigden de identiteit van Fifth Avenue. In het westen leken de oogverblindende geneugten van Times Square de reputatie van Midtown Manhattan zeker elk aanzien te ontnemen.

Maar in de buurt van Central Park vulden families met nieuwere rijkdom Fifth Avenue met hun eigen weelderige huizen Carnegies, Dukes, Fricks — alsof ze zich niet bewust zijn van de veranderingen die zich in het zuiden voordoen.

De meeste van deze habitats van oude rijkdom zijn tegenwoordig verdwenen. Er is geen plaats voor een herenhuis met 100 kamers in een van de drukste straten van New York City. Toch wisten een paar van deze herenhuizen te overleven door heel verschillende identiteiten aan te nemen, van kledingboetieks tot musea.

PLUS: Het gebouw dat is gekocht voor een ketting!

Om deze aflevering te downloaden en je gratis op onze show te abonneren, ga je naar iTunes of andere podcastingservices of haal je hem rechtstreeks van onze satellietsite .

U kunt ook naar de show luisteren op Google Music, Stitcher streaming radio en TuneIn streaming radio vanaf uw mobiele apparaten.

De podcast Bowery Boys: New York City History wordt u aangeboden …. door jou!

We produceren nu elke week een nieuwe Bowery Boys-podcast. Â We willen de show ook op andere manieren verbeteren en op andere manieren uitbreiden door middel van publicaties, sociale media, live-evenementen en andere vormen van media. Â Maar dat kunnen we alleen met jouw hulp!

We zijn nu lid van Patreon, een patronageplatform waar u uw favoriete makers van inhoud kunt ondersteunen voor slechts $ 1 per maand.

Bezoek onze pagina op Patreon  en bekijk een korte video waarin we de show opnemen en praten over onze uitbreidingsplannen.  Als je wilt helpen, zijn er vijf verschillende belofteniveaus (en ook met slimme namen: Mannahatta, New Amsterdam, Five Points, Gilded Age, Jazz Age en Empire State). Bekijk ze en overweeg om sponsor te worden.

We waarderen onze luisteraars en lezers enorm en danken u voor uw deelname aan deze reis tot nu toe.Â

Artistieke voorstellingen van een veranderende Fifth Avenue —

Een illustratie uit 1908 door Joseph Pennell getiteld Rebuilding Fifth Avenue.

Bibliotheek van het Congres

Fifth Avenue in Twilight, een illustratie (ca. 1910) van kunstenaar Birge Harrison, met een afbeelding van Grand Army Plaza en het herenhuis van Vanderbilt, met erachter Fifth Avenue Presbyterian en het Gotham Hotel.

Bibliotheek van het Congres

In 1932 was de overgang naar een winkelwijk vrijwel voltooid. Er waren bijna geen eengezinswoningen meer op Fifth Avenue onder 59th Street.

Latham Litho. & Ptg. Co., 1932, Bibliotheek van het Congres

Bijschrift op ansichtkaart (uit 1935): “Een zicht op Fifth Avenue, het paradeterrein van de natie, naar het zuiden gericht vanaf 48th St., beroemd om zijn slimme winkels en dubbeldeksbussen.”

De hoek van 59th Street en Fifth Avenue. Binnen 30 jaar zou dit uitzicht volledig getransformeerd zijn.

Museum van de stad New York

Het nieuwe herenhuis '8216bonanza'8217 ontsproten boven 59th Street, een rij mooie eengezinspaleizen die zouden bijdragen aan de sjieke reputatie van de Upper East Side.

Het huis van W. C. Whitney (68th Street), 1900:

Museum van de stad New York

Het huis van George Gould (zoon van Jay), op Fifth Avenue en 89th Street

Openbare bibliotheek van New York

Het herenhuis van William Clark aan E. 77th Street '8212 in 1918 en 1927 (let op de dichtgetimmerde ramen).

Wurts Brothers/Museum van de stad New York Phillip Bartlett/Museum van de stad New York

Sloop op Fifth Avenue was een buitengewoon veel voorkomende locatie in het eerste kwart van de 20e eeuw. Â Dit is de noordoostelijke hoek van Fifth Avenue en 54th Street in 1925.

Het herenhuis van James B Duke, 1938. Het huis bestaat nog steeds, evenals het appartementencomplex (en de luifel) aan de overkant van de straat.

Een verwarring van autoverkeer langs Grand Army Plaza, 1930

De nieuwe Bergdorf Goodman in 1930, ter vervanging van het oude Vanderbilt herenhuis.

ANDERE PODCAST LUISTEREN gerelateerd aan deze show:

Bovenaan: Een ingekleurde afbeelding van Fifth Avenue uit 1908 uit Shorpy. Klik hier om het origineel in meer detail te zien


Een korte geschiedenis van Park Avenue South

Dus we keken over de Gothamist Contribute en we zagen de foto links van je uit de flickr-stream van Kerfuffle & Zeitgeist. Sinds we voor het eerst stadswandelingen gingen maken (om nog maar te zwijgen van toen we in de buurt begonnen te werken), hebben we dit ongerijmde bord gevonden, gelegen op 27th en Park Avenue South, en het is voor veel broeders vreemd. We hadden nooit gedacht dat Fourth Avenue een "echte" avenue zou zijn buiten het kleine bestaan ​​tussen Astor Place en Union Square. En het was niet zo dat onze ouders ons ooit corrigeerden voor het verkeerd noemen van Fourth Avenue Park Avenue South (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de keer dat we op onze kop werden geslagen omdat we naar Sixth Avenue verwezen als de Avenue of the Americas. les geleerd!)

Dus een korte geschiedenisles op zondag (met veel hulp van vergeten-ny en wikipedia)! Het verhaal van Fourth Avenue, en Park trouwens, is direct gerelateerd aan de geschiedenis van de spoorwegen in de stad. In het begin van de negentiende eeuw had de New York & Harlem Railroad (later gekocht door New York Central) een plek nodig om zijn stoomlocomotieven de stad in te laten rijden. De stad besloot op haar beurt dat de nog steeds enige geplande Fourth Avenue daarvoor de perfecte plek zou zijn, en de rails liepen regelrecht het eiland af. Uiteindelijk werd de stad echter genoeg van het lawaai en het vuil en werd het de treinen verboden om verder naar het centrum te gaan dan 42nd Street (daarom is Grand Central waar het is).

Halverwege het einde van de negentiende eeuw werd een van de grootste vastgoedplannen ooit van kracht: de rails die naar Grand Central leidden, moesten ondergronds worden aangelegd en Fourth Avenue zou worden omgedoopt tot het veel stijlvoller klinkende Park Avenue. Het plan werkte als gangbusters en voorheen waardeloos land werd een van de meest waardevolle eigendommen ter wereld. Het was zo succesvol dat de stad in 1959, in een poging om wat van die uptown glans op Fourth Avenue te brengen, het traject van 17th naar 32nd Streets Park Avenue South hernoemde. Daarom zie je als je om je heen kijkt nog steeds veel bewegwijzering met Fourth Avenue.


Neem me mee naar het balspel! De Bleacher-huizen van North Philly herontdekken

Anita Ray kan zich nog herinneren hoe de honkballen in de jaren vijftig de straat voor haar huis op vlogen. Op een keer werd ze vierkant in de borst geslagen toen ze op haar veranda zat. "Kinderen werden altijd geslagen", zegt ze. "En niet alleen op wedstrijddagen, maar ook op slagtraining." Vanaf haar stoep kijkt Anita naar het westen aan de overkant van de straat naar een lang verleden. Op deze warme aprilmiddag in 2018 is de straat stil, niet anders dan elk ander blok nette huizen in deze hoek van Noord-Philadelphia. Maar dit is geen gewone rij huizen. De honkballen werden geslagen vanuit het legendarische Shibe Park en deze bescheiden huizen deelden het grote podium in hun gloriedagen. Dit zijn de legendarische 'blekerhuizen'8221 van North 20th Street.

De beroemde tribunes liggen tegenwoordig vredig aan de overkant van North 20th Street vanaf het voormalige terrein van Shibe Park. | Foto: Michael Bixler

Als je je overgeeft aan het fantasierijke idee van geesten, dan kan er weinig twijfel over bestaan ​​dat ze hier blijven. Ze zijn de geest van een plaats, van legendes, van krioelende menigten, de geesten van een vervlogen tijd. Honderd jaar geleden, toen de Philadelphia Athletics het veld van het naburige Shibe Park bezetten, kregen deze straat en deze huizen een carnavaleske sfeer. De huizen van North 20th Street hadden stoelen op de eerste rij waren de stoelen op de eerste rij naar het meest magnifieke sportpodium van het land.

Van de veelbelovende openingsdag van Shibe Park in 1909 als de grootste marge van het land tot zijn trieste ondergang door brand en verwaarlozing in de vroege jaren zeventig, deze bescheiden huizen getuigden van dit alles. Ze waren de uitkijkpunten naar de glorieuze dagen van zijn vroegste decennia en claimen het trotse onderscheid dat ze door bijna elke machtsslugger van het begin van de 20e eeuw als doelwit hebben gediend voor homers buiten het park: Frank Baker, Eddie Collins, Al Simmons, Ty Cobb, Lou Gehrig, Jackie Robinson en de sultan van Swat zelf, Babe Ruth. Deze huizen zagen acht World Series, twee All-Star-games, twee presidentiële colonnes en de allereerste nachtgame in de American League. Zes decennia lang stonden ze in het epicentrum van de Philadelphia-sportwereld, schouder aan schouder tegen het meest majestueuze honkbalpaleis dat ooit was gebouwd.

Tijdens een speldag in 1913 zijn de huizen in North 20th Street een razernij van activiteit en een eersteklas uitkijkpunt naar Shibe Park. | Afbeelding met dank aan de George D. McDowell Philadelphia Evening Bulletin Collection, Temple University Libraries, Special Collections Research Center

Gebouwd in het eerste decennium van de jaren 1900 als onderdeel van een ontwikkelingshausse naar open land ten noordwesten van de Pennsylvania Railroad, vestigden de huizen en hun glimmende nieuwe marge een gebied dat de lokale bevolking “Swampoodle” noemde, vanwege de lage plekken die vaak werden verzameld regenwater. Twee verdiepingen hoog, met een zijtrap die toegang gaf tot drie slaapkamers op de bovenverdieping en een centrale badkamer, de huizen waren bescheiden, maar functioneel, ontworpen om de groeiende arbeidersklasse van rond de eeuwwisseling van Ierse en Duitse immigranten te huisvesten. de kolossale fabrieken in de buurt. Tegenover hun industriële omvang hadden de schaal en grootsheid van de stijgende stalen en betonnen marge echter geen gelijke. Het park was de nieuwe thuisbasis van de succesvolle Philadelphia Athletics en vormde het zwaartepunt van de buurt, elke wedstrijddag zwollend met 23.000 fans, netjes gekleed in dikke pakken en wollen hoeden. Getrokken door de opwinding dromden duizenden meer de aangrenzende straten binnen op zoek naar een manier om het spel te bekijken. En dankzij de unieke configuratie van het park en de ondernemende huiseigenaren langs North 20th Street was er een uitstekende manier om dat te doen.

“Swampoodle,” ten noorden van Lehigh Avenue en nieuw ontwikkeld in 1910 met rijtjeshuizen langs North 20th, Opal en Garnet Street, evenals het uitgestrekte Shibe Park. | Afbeelding: Atlas van de stad Philadelphia, 1910, Geo. W. & Walter S. Bromley via Philadelphia GeoHistory Network

Het enorme park vulde het hele blok dat werd begrensd door Lehigh Avenue, North 21st Street, Somerset Street en North 20th Street. De thuisplaat stond in de zuidwestelijke hoek, tegen het hoge koepelvormige gebouw van de toegangspoorten. Tribunes vormden steile muren langs Lehigh Avenue en North 21st Street, en een kleinere, maar nog steeds imposante reeks tribunes strekte zich uit langs het linkerveld, richting Somerset. Enigszins ongerijmd was de rechter veldmuur een mager hek van 12 voet hoog dat langs de westelijke kant van North 20th Street liep. De huizen langs de oostkant van North 20th Street, een kleine 50 voet voorbij het hek en 28 voet hoog, waren de begunstigden van de vreemde geometrie van het park. De ramen en het dak op de tweede verdieping van bijna elk huis in het blok boden een weids uitzicht over het veld. Met duizenden uitbundige fans die hun geliefde atletiek wilden zien, grepen de huiseigenaren snel de kans en nodigden ze tegen een vergoeding rechtstreeks bij hen thuis uit op speldagen. Tegen het midden van dat eerste seizoen in 1909 werden de North 20th Street-huizen de... de facto rechterveld tribunes van Shibe Park.

In 1913 vormde de imposante structuur van Shibe Park hoge muren in de aangrenzende straten, behalve langs North 20th Street met zijn lage, 12-voet rechterveldmuur. | Afbeelding: Hagley Digitaal Archief

Het hielp dat de Athletics, geleid door Connie Mack, een eliteteam van die tijd was, tussen 1910 en 1914 vier keer de American League Pennants veroverde en drie World Series won in dezelfde periode. Het momentum van hun vroege succes bij Shibe bracht hen door een decenniumlange inzinking voordat ze eind jaren twintig weer in topvorm terugkeerden.

Een uitzicht op een wedstrijddag vanaf de thuisplaat toont het heldere uitzicht dat wordt geboden door de huizen van North 20th Street, achter de lage rechter veldmuur. | Afbeelding: Wikipedia Commons

John J. 'Jack' Rooney is waarschijnlijk een van de laatste Philadelphians die dit allemaal vanuit een first-person perspectief heeft onthouden. Rooney, een gepensioneerde professor psychologie aan de La Salle University, werd geboren op 2739 North 20th Street, ongeveer halverwege het blok. In een recent telefoongesprek herinnerde Jack zich de ongelooflijke opwinding van die speeldagen en hoe zijn ouders toeschouwers voor 35 cent per hoofd naar binnen zouden lokken. Jack en zijn vrienden, niet degenen die van de actie zouden overblijven, zouden ronddwalen en op bestelling boodschappen aanbieden: een limonade hier, een broodje daar, een geparkeerde auto om te halen, allemaal tegen een kleine vergoeding natuurlijk.

Toeschouwers van de wedstrijddag genieten van het uitzicht vanaf de daken van de 20th Street-huizen. Rechts zijn ladders zichtbaar die door de dakramen van de badkamer lopen. | Afbeelding: Digitale collecties, Library of Congress

Nu hij in de negentig is, zegt Rooney dat het glas en de schermen zouden worden verwijderd uit de driedubbele erkers in de slaapkamer boven aan de voorkant om het uitzicht te maximaliseren voor degenen die schouder aan schouder binnenin zitten. Meer gedurfde toeschouwers konden zich uitstrekken op de terrasoverkapping, net onder de ramen, maar verreweg het beste uitzicht was op het dak. Voor degenen die wilden, werd toegang meestal geboden door middel van een houten ladder die tegen het dakraam in de badkamer op de bovenverdieping stond. Een favoriet verhaal van Rooney, verteld in zijn memoires uit 2012, Tribunes in de slaapkamer, beschrijft een middag waarop zijn vader de ladder kwijtraakte en zijn toevlucht nam tot het met de hand door het dakraam naar boven trekken van elke betalende klant, terwijl de wachtende groep vanuit de badkamer zong: "Neem me mee naar het balspel…!”

De razernij van de speeldagen werd gecompenseerd door de routinematige vertrouwdheid die de kinderen in het blok hadden met de balspelers zelf. Atletiekspelers liepen vaak North 20th Street af om samen te komen in Kilroy's, een taverne op de hoek op Lehigh Avenue die populair was bij thuis- en bezoekende balspelers. Ze zouden zelfs een bal of souvenir ondertekenen als ze werden aangeboden. Al Simmons, de outfielder van de atletiekspeler van 1924 tot 1932, zou tijdens het seizoen in een logeerkamer in het blok hebben verbleven, en de lokale kinderen werden vaak naar boven gestuurd om hem wakker te maken voor batting-oefening. Volgens Rooney, toen een homerun geraakt door Lou Gehrig het spiegelraam van de voordeur van hun buurman op 2741 North 20th Street brak, repareerden ambtenaren het de volgende dag snel. Ze waren net op tijd klaar met de reparatie, zodat Gehrig er nog een kon raken door precies hetzelfde raam.

In de herfst van 1929 zette North 20th Street zich opnieuw schrap voor een week van opwinding. De atletiek had de American League Pennant gewonnen en de World Series keerde terug naar Shibe Park. De buren van 20th Street hebben een plan opgesteld om een ​​doorlopende reeks tribunes op het dak op te richten die zich over het blok uitstrekken, waardoor het aantal toeschouwers dat ze kunnen passen, wordt gemaximaliseerd. Ze bouwden het op tijd voor de serie, met brede sets houten trappen die de openingen overspanden die werden gevormd door nissen tussen elke andere reeks huizen en die een nieuwe route naar het zelfgemaakte bovendek boden vanaf de achterste steeg. Naast hun grotere capaciteit en directere toegang, losten de tribunes ook het begrijpelijk lastige probleem van de privacy van de badkamer tijdens speldagen op.

Tijdens de World Series van 1929 vulden menigten de nieuw gebouwde tribunes op de daken van North 20th Street, terwijl anderen toekeken vanuit de kamers op de bovenverdieping. | Afbeelding: Digitale collecties, Library of Congress

Foto's uit de 1929-serie tonen volgepakte tribunes en voorkamers in de 20th Street-huizen en honderden anderen die opgewonden ronddwalen in de straat beneden. Gewoonlijk werkten venters voor de tribunes de menigten bij de ingangen van het stadion en boden ze een eersteklas uitzicht op de wedstrijd tegen een prijs die net onder die van een stadionkaartje lag. Voor de North 20th Street-huizen was dit hun beste tijdperk. Ze waren een volwaardig onderdeel van de grootste honkbalshow van het land en de huiseigenaren waren dolblij met hun rol en hun extra inkomen.

Een luchtfoto uit het begin van de jaren dertig toont de toegangstrappen voor de tribune die in de nissen tussen naburige woningen zijn gebouwd. | Afbeelding met dank aan de George D. McDowell Philadelphia Evening Bulletin Collection, Temple University Libraries, Special Collections Research Center

Als je ziet wat er allemaal langs North 20th Street gebeurde, zou je kunnen denken dat Tom en Jack Shibe de geest van enthousiasme zouden hebben verwelkomd die zich buiten de muren van hun park uitstrekte. Helaas was dat niet het geval. Toen de bezoekersaantallen tijdens de Grote Depressie afnamen, en nadat Connie Mack in 1932 het grootste deel van het talent van het team had verkocht om de kosten te verlagen, kregen de Shibes een hekel aan de verloren inkomsten die de tribunes van North 20th Street vertegenwoordigden. Na jaren van escalerende spanningen op straatniveau tussen parkbeambten en straatventers, besloten de Shibes in actie te komen. Op een winterse dag in het begin van 1935 richtten ze een lelijke, gegolfde metalen plaat op die de rechter veldbarrière verhoogde tot 34 voet. Het kreeg meteen de bijnaam “Spite Wall.”

Beroofd van hun lucratieve uitkijkpunt door de Spite Wall, werden de tribunes op het dak onmiddellijk verouderd. Niet langer een bron van inkomsten, en ongetwijfeld een brandgevaar, verdwenen ze snel in de geschiedenis. De relatie van het park met de huiseigenaren van 20th Street bleef verslechteren in de jaren nadat de muur was gebouwd, culminerend in een bittere strijd over stadionverlichting in 1939, waardoor dat jaar de allereerste nachtwedstrijd van de American League in Shibe kon worden gehouden. De nieuwe lichttorens, met hun honderden verblindende schijnwerpers van 1500 watt die boven het metalen gebouw van de Spite Wall uitstaken, waren een bittere herinnering aan de huiseigenaren dat hun dagen van het delen van de glorie van met Shibe Park allang voorbij waren. Foto's van het blok uit het begin van de jaren veertig tonen daken die zijn vrijgemaakt van hun voormalige tribunes, platforms en trappen, tegen de achtergrond van de Spite Wall die hun einde versnelde. Niemand kan zich precies herinneren wie ze neerhaalde of wanneer precies, maar Rooney en Ray bevestigen allebei dat de tribunes een verre herinnering waren van de Tweede Wereldoorlog.

In de jaren veertig stonden de daken zonder tribune langs North 20th Street tegenover de 34 meter hoge Spite Wall en de nieuwe lichttorens. | Afbeelding: MLB.com

Het wel en wee van Shibe Park, in 1953 omgedoopt tot Connie Mack Stadium, begon onverbiddelijk af te nemen na het vertrek van de Athletics naar Kansas City in 1954. park ontbrak. Uiteindelijk werd het snel verslechterende park in 1970 verlaten voor de utilitaire betonnen kom van het Veterans Stadium. Een verwoestende brand het jaar daarop versnelde de ondergang. In 1976 werd gebroken en stil het oude park afgebroken.

Vandaag, zoals Ray zich die laatste jaren herinnert, kijkt ze uit over North 20th Street naar het geschilderde omheining en het nette graslandschap van de Deliverance Evangelistic Church. De kerk werd in 1992 gebouwd op het voormalige terrein van het honkbalveld en bracht eindelijk het oude parkterrein weer tot leven. Vanaf North 20th Street zijn de originele versierde houten dakranden van de tribunes nog steeds te zien in sommige gebieden waar stroken gevelbeplating zijn weggevallen. Het leegstaande interieur van een onlangs gerestaureerd huis biedt een blik terug in de tijd toen dit tribunehuis en het aangrenzende stadion nog jong waren.

Dit dakraam in de badkamer op 2733 North 20th Street bood tussen 1909 en 1929 toegang tot tientallen toeschouwers op het dak. | Foto: Michael Bixler

Verrassend genoeg draagt ​​het dakraam in de badkamer op de bovenverdieping nog steeds zijn metalen ketting en scharnieren, ondanks het zware gebruik als toegangsluik door honderden meer dan twee generaties geleden. De nis tussen het huis en zijn buurman draagt ​​geen enkel zichtbaar overblijfsel van de brede houten trap die zich uitstrekte van de top op het dak tot de achterste steeg eronder. Alles is weg, er is niet eens een dwalende spijker of een stukje hout overgebleven.

Links: Er zijn geen zichtbare overblijfselen van de voormalige tribunetrappen meer in deze nis tussen twee 20th Street-huizen. Rechts: de erkers in de slaapkamer op de bovenverdieping die ooit uitkeken over het balveld van Shibe Park, bieden nu uitzicht op de Evangelische Kerk van Deliverance. | Foto's: Michael Bixler

En in de slaapkamer op de bovenverdieping kijken de drie erkers naar het westen uit op de moderne bakstenen en glazen façade van de Deliverance Evangelical Church. Op deze rustige dag in april is er geen knuppel van een vleermuis te horen, geen gebrul van een menigte. Maar in het midden van deze kamer staan, is staan ​​met tientallen geesten, met wollen mutsen in de hand, tegenover de grote verloren honkbalkathedraal van Philadelphia. Ze zijn hier, de geesten van Shibe Park, de geesten van de tribunes. Ze verzamelen zich, dicht bij de schouders, hun blikken gefixeerd op een vliegende bal die over de rechter veldmuur naar 20th Street boog.

Over de auteur

David Coyne David Coyne is een milieu-ingenieur en een freelance schrijver. Hij is geboren in Paoli en verkent sinds het midden van de jaren '80 Philadelphia en zijn industriële geschiedenis te voet en met een zaklamp, waarbij hij vasthoudt aan het idee dat vreemde relaties tussen de gebouwde en natuurlijke omgeving fascinerende verhalen opleveren.


Verborgen geschiedenis: Park Avenue - GESCHIEDENIS


Een gemeenschapsorganisatie
Gewijd aan het verbeteren en behouden van de
Kwaliteit van leven in Laurel Canyon



Jim Morrison, die in een huis achter en ten zuiden van de Canyon Store woonde, was een van de vele rocksterren die van Laurel Canyon hun thuis maakten in de jaren 60 en 70.

Geschiedenis van de 20e-eeuwse canyon

Vóór de jaren 1900 was Laurel Canyon grotendeels onaangetast door de krachten van verandering die plaatsvonden in Hollywood en de Valley. Dat veranderde allemaal met de enorme ontwikkeling van het gebied, aangespoord door immigratie uit het oosten.

Beroemdheden en onderverdelingen

Voorafgaand aan de grote ontwikkeling was Laurel Canyon een afgelegen vallei die water leverde aan boerderijen aan de voet van de kloof en wat grazen op de heuvels aan schapenboeren. Een van de vroegste boerenlandgoederen was eigendom van Charles F. Harper en domineerde de ingang van Laurel Canyon. Harper was een veteraan uit de Burgeroorlog die naar Californië emigreerde en zijn fortuin verdiende in de hardware-industrie. Hij ging in 1895 met pensioen en verhuisde naar Hollywood, waar hij 'van de avond van zijn dagen genoot' op zijn landgoed van 480 hectare in Laurel Canyon.

De Harper Ranch aan de voet van Laurel Canyon. De afbeelding aan de linkerkant toont het uitzicht vanaf de kloof naar het zuiden, terwijl de afbeelding aan de rechterkant het Harper-herenhuis aan de monding van Laurel Canyon toont.

Zoals vermeld in de sectie Early Canyon History, werd de serieuze ontwikkeling van de canyon in gang gezet door Charles Spencer Mann, een ingenieur en vastgoedinvesteerder. Mann en zijn partners kochten onroerend goed langs Laurel Canyon Boulevard en in de heuvels. Enkele van de eerste tracks die in de Lookout Mountain-kom werden ontwikkeld, waren Bungalow Land en Wonderland Park, die beide redelijk geprijsd waren met smalle kavels en een netwerk van onderling verbonden rijstroken en voetpaden. Deze erfenis van smalle straatjes is de reden dat we tegenwoordig parkeer- en noodtoegangsproblemen hebben.

De ongebaande trolley die rond 1915 naar Bugalow Land reisde, en een advertentie voor Wonderland Park gepubliceerd in 1924. Klik op de advertentie om te vergroten. LCA-archieven.

Zoals de gewoonte was in die tijd werden er restrictieve convenanten aan de nieuwe pakbonnen verbonden. Dit waren nauwelijks verhulde pogingen om het eigendom te beperken tot blanke mannen van een bepaalde klasse. Hoewel er veel verwijzingen zijn naar de onverdraagzaamheid van landontwikkelaars in ons gebied, lijkt het erop dat sommige bewoners ook vatbaar waren voor vooringenomenheid en wetteloosheid. Dit artikel verscheen in 1925 in een plaatselijke krant:

"Frank Sanceri, de man die enkele maanden geleden werd gegeseld door de zelfbenoemde "witte ridders" op Lookout Mountain in Hollywood, werd gisteren door een jury in de rechtszaal van Superior Judge Shea niet schuldig bevonden aan het onrechtmatig aangevallen hebben van Astrea Jolley, 11 jaar oud.

Rijkere bewoners werden ook aangetrokken door Laurel Canyon. Met de oprichting van de Hollywood-filmindustrie in 1910 trok de kloof een groot aantal "fotospelers" aan, waaronder Wally Reid, Tom Mix, Clara Bow, Richard Dix, Norman Kerry, Ramon Navarro, Harry Houdini en Bessie Love. Errol Flynn woonde in een enorm herenhuis net ten noorden van Houdini's landgoed. Laurel Canyon was de BelAir van zijn tijd, en veel van de huizen in Engelse Tudor- en Spaanse stijl van deze acteurs zijn vandaag de dag nog steeds te zien in de canyon.



Tom Mix, Bessie Love, Norman Kerry, Wallace Reid, Ramon Navarro en Lew Ayres, zes van de eerste stille filmsterrenbewoners van Laurel Canyon.

Het tijdperk van de stomme film is misschien lang geleden, maar de acteurs die van Laurel Canyon hun thuis maakten, hadden persoonlijke verhalen die ons leven vandaag de dag raken. Ramon Navarro verzette zich tegen de raciale conventies van de dag en werd de eerste Latijns-Amerikaanse acteur in Hollywood. Nadat hij met pensioen was gegaan en in de zeventig was, werd hij vermoord door inbrekers in zijn huis, dat aan de Laurel Canyon Boulevard was, net voorbij de Canyon Store. Lew Ayres, die sterk werd beïnvloed door zijn rol in Van het westelijk front geen nieuws, werd een van de bekendste gewetensbezwaarden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verpestte alles behalve zijn acteercarrière, maar toen hem werd gevraagd om zijn vorige filmrol van Dr. Kildare voor televisie te hervatten, stond hij erop dat de studio geen reclame van sigarettenfabrikanten accepteerde. De studio weigerde. Clara Bow was het product van een disfunctioneel gezin in Brooklyn. Ze kwam als tiener naar Hollywood en werd onmiddellijk gecast in rollen die een sterke, seksuele vrouw uitbeelden die tegenspoed en minachting overwint in een door mannen gedomineerde wereld. Haar acteervaardigheden genereerden grote sympathie bij het Amerikaanse publiek en grote winsten voor haar studiowerkgevers. Hard feesten en schandalig daten maakten tijdelijk een einde aan haar carrière, maar ze maakte een comeback nadat ze was getrouwd met een boer uit Nevada.

Clara Bow, Hollywood's "IT"-meisje en een van de meest sexy acteurs voor het opleggen van de Gedragscode, en in haar huis in Laurel Canyon.

Tegen de tijd dat Harry Houdini naar Laurel Canyon was verhuisd, was hij al een rijke en beroemde beroemdheid. Hij was naar Californië gekomen om zijn fortuin in de Hollywood-filmindustrie te vergroten. In werkelijkheid had hij weinig tijd doorgebracht op zijn weelderige landgoed aan Laurel Canyon Boulevard voordat hij stierf. Zijn vrouw, Bess, bracht haar dagen door in het pension van het landgoed en gebruikte het landhuis om seances te houden met haar overleden echtgenoot.



Het Houdini-huis was het beroemdste van de verschillende landgoederen die langs Laurel Canyon Boulevard werden gebouwd. Het Houdini-herenhuis brandde in 1958 af en op het resterende landgoed spookt naar verluidt.

Terwijl er meer weelderige huizen werden gebouwd door Hollywood's nieuwe filmsterrenelite langs Laurel Canyon Boulevard en op de top van de Via Appia, waren de meeste huizen die in de schaduw van de kloof werden gebouwd, bescheidener en hutachtiger. De eigendommen die oorspronkelijk werden gekocht als vakantiehuis retraites, worden nu gekocht als hoofdwoningen. Tegen de jaren 1920 was het een echte gemeenschap met een schoolgebouw met één kamer, een lokale krant, een kruidenierswinkel en verschillende restaurants.

Een geïllustreerde kaart van Laurel Canyon gepubliceerd door de Canyon Crier, de eerste regelmatig gepubliceerde krant van het gebied. (klik om te vergroten) The Crier deelde de ruimte met Mann Realty op Crier Square in Kirkwood en Laurel Canyon Blvd. Mann Realty is niet gerelateerd aan Charles Spencer Mann, de ontwikkelaar.

Lookout Mountain Road was in de jaren '30 nog erg landelijk, maar de ontwikkeling ging door. De hut linksonder krijgt een grotere buur.

De ontwikkeling begon in de jaren '30 te versnellen. Laurel Canyon Boulevard werd opnieuw ingedeeld en verbreed om toegang te bieden tot de San Fernando Valley.

De landelijke, enigszins geïsoleerde stijl van het leven in de canyon ging door tot de jaren 1940'8217. In dit decennium was de kloof verbonden met de vallei via een snelweg over de bergen. Plots was de canyon niet meer zo geïsoleerd. Met meer toegang kwam er nog meer ontwikkeling, waaronder een vreemde uitbreiding van de filmindustrie.

In 1947 bouwde het Army Air Corps zijn uiterst geheime filmproductiestudio op Wonderland Park Avenue. Er werden militaire trainingsfilms en documentaires van het Ministerie van Defensie gemaakt, waaronder een bijzonder beroemde serie over de bovengrondse kernproeven in Nevada. De studio werd in 1969 gedeactiveerd en dankzij de inspanningen van de Laurel Canyon Association werd verhinderd dat deze werd bestemd voor verdere commerciële activiteiten.

Het uiterst geheime 1352d Motion Picture Squadron (Lookout Mountain Laboratory) verborgen in de vallei van Wonderland Park Avenue. De studio maakte onder meer documentaires over kernproeven in Nevada en is nu een uniek wooncomplex.

De naoorlogse boom

Met het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuwe golf van ontwikkeling. Net als in eerdere groeispurten werd deze fase aangedreven door een bevolkingsverschuiving naar de Sun Belt en de opkomst van nieuwe industrieën, waaronder staalproductie en luchtvaart. De stijl was absoluut modern met veel huizen gebouwd op voorheen onbebouwde kavels, inclusief huizen gebouwd op palen op steile hellingen - een radicaal concept voor die tijd. Tijdens deze periode gaf Arts & Architecture Magazine opdracht voor de beroemde '8216Case Study'8217-huizen, en er zijn verschillende mooie voorbeelden bewaard gebleven in het Laurel Canyon-gebied.



Een van de 25 'Case Study'8217 huizen in opdracht van het tijdschrift Arts and Architecture om een ​​visie te demonstreren voor een efficiënte en moderne naoorlogse woonstijl.

Overal in onze buurt werden hellingen geasfalteerd en werden huizen in voorsteden gebouwd. Het is een wonder dat de schaduwrijke, landelijke sfeer überhaupt bewaard is gebleven.

De beat-generatie

De jaren vijftig na de oorlog produceerden ook The Beat Generation en Los Angeles ondersteunde een levendig koffiehuis en een jazzmuziekcultuur. Een van de dichters in deze beweging en een inwoner van Laurel Canyon was Wulf Zendik (1920-1999). In zijn Een zoektocht onder de verbijsterden, schrijft Zendik: 'Wie ben ik? Hoe kan ik zeggen, wat kan ik je vertellen, tegen mezelf zeggen - is er een titel die ik zou kunnen toepassen? Laten we zeggen dat wat ik doe, is lichte, donkere hoeken - ik pak rotte boomstammen op in de donkere hoek van mijn geest en kijk daar."

Rock'8217n Roll-tijdperk

Als tegenhanger van al dit modernisme en deze ontwikkeling, werd de rustieke stijl van de Laurel Canyon van rond de eeuwwisseling herontdekt door muzikanten in de jaren 60 en 70. Laurel Canyon was de tweede alleen voor Haight-Ashbury als een mekka voor hippies. Dit is 'waar Joni Mitchell woonde toen ze 'Ladies Of The Canyons' en 'Clouds' schreef, en Graham Nash schreef 'Our House' toen hij hier bij haar woonde. Frank Zappa's beruchte huis in de jaren zestig bevond zich op de NW-hoek van Lookout Mountain en Laurel Canyon, waar nu een braakliggend terrein is. Uiteindelijk verhuisde hij omdat elke idioot in de stad wist waar hij woonde.' Andere rocksterren waren Jim Morrison, John Mayall, Carole King, The Mamas and The Papas, Dusty Springfield, Brian Wilson en vele anderen. De film uit 2001 Laurel Canyon is een eerbetoon aan deze erfenis.

Carole King, Brian Wilson, Dusty Springfield, John Mayall, Joni Mitchell en Frank Zappa zijn slechts enkele van de muzikanten die Laurel Canyon beroemd maakten in de jaren 60 en 70.

Laurel Canyon was het fysieke brandpunt van de blues-geïnspireerde Psychedlic rock-beweging, en Frank Zappa's gehuurde hut op Lookout Mountain en Laurel Canyon Boulevard was het centrum van de waanzinnige rockscene van Laurel Canyon. De mensen die hun opwachting maakten in de onderste hut waar de stomme filmster Tom Mix woonde, en in de bovenste boomhut die in de jaren 1920 werd ontworpen door de beroemde architect Rober Byrd, waren onder meer John Mayall, de beroemde GTO's (Girls Together Outrageously) , de "Plaster Casters", Jimi Hendrix, The Doors, Love, Janis Joplin, James Taylor, Mick Jagger, Mary-Ann Faithful, Jeff Beck en vele anderen.

"Het was ook tijdens deze periode dat de frequente hutgast Jimi Hendrix kort verbleef in het Errol Flynn-herenhuis ten noorden van het pand. Het landhuis was ooit een huis voor "eigenzinnige vrouwen" en werd in eerdere jaren ook bewoond door notabelen variërend van Bugsy Siegel tot W.C. velden. Het landhuis is momenteel eigendom van Rick Rubin, mede-oprichter van Def Jam Records en producer van The Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, The Black Crowes en vele anderen." - Mike Slave Management.

Het huis van Jim Morrison, dat onlangs is gerenoveerd, ligt naast de Canyon Cleaners en achter de Country Store.

Bij muziek hoorden natuurlijk ook drugs. De narcotica-eenheid van de LAPD had Laurel Canyon als speciaal handhavingsgebied aangevallen, maar niet vóór de beruchte moorden op vier drugsdealers in 1981 op Wonderland Avenue, slechts een paar huizen verwijderd van het huis van toenmalig gouverneur Jerry Brown. De pornoster, John Holmes, ook bekend als Johnny Wadd, werd er eerst bij betrokken, maar toen werd een Palestijnse immigrant genaamd Eddie Nash, die eigenaar was van de stripclub Kit Kat Club, gearresteerd en later vrijgesproken. De film Boogie-avonden was losjes gebaseerd op het leven van Holmes, maar de film uit 2003 Wonderland is gebaseerd op deze schokkende gebeurtenis. Holmes stierf later aan complicaties van aids.

De pornoster John Holmes getuigt tijdens het proces voor de brute moord op vier kleine criminelen op Wonderland Avenue in 1981. LA Times.

Desalniettemin leeft dit funky, Rock'8217nRoll-personage voort in de mensen die je in de Canyon Store ziet, 'toen en nu', 'de plaats waar de wezens elkaar ontmoeten'.

Gentrificatie

De jaren sinds 1980 hebben een geleidelijke gentrificatie van de kloof gezien. Oudere huizen zijn gekocht door nieuwe bewoners en verbouwd. Onze Wonderland School, de trots van de gemeenschap, zit vol met de kinderen van een nieuwe generatie ouders. En we hebben een krachtige gemeenschapsgroep, iets wat we nodig hebben om de speciale levensstijl te behouden die we hier in Laurel Canyon hebben. Zoals met elke andere plaats in Zuid-Californië zijn de waarde van onroerend goed gestegen. Naarmate die waarden blijven stijgen, neemt ook de druk toe om oudere huizen te slopen en marginale kavels te ontwikkelen. Het resultaat zijn steeds grotere woningen die de natuur aan de kant schuiven.

Een voorbeeld van ongepaste ontwikkeling met enorme gradaties en enorme keermuren. Merk op hoe het huis aan de linkerkant in het niet valt bij dit project.

Dit is een toekomst die we kunnen accepteren of controleren. Als de Tongva en hun voorouders het land 40.000 jaar konden behouden, kunnen we het zeker voor de volgende generatie behouden.


24 Opmerkingen:

Heel goed artikel, bedankt Rachel. Interessant om te zien hoeveel een universiteit betrokken is bij het veranderende gezicht van de stad.

Dit verhaal maakte me verdrietig. Maar uitstekend graafwerk en onderzoek. Het is goed om te weten, hoewel het klinkt alsof er geen georganiseerde gemeenschapsweerstand is tegen hun grootse uitbreidingsplannen.

Geweldig artikel. Wat aanvullende informatie: Tijdens de regering van Liacouras (eind jaren 90) had Temple serieuze plannen om de Baptistentempel te slopen, het gebouw waaraan de universiteit zijn naam ontleent. In 1998 (of '821799) gaf AIA Philadelphia de Baptist Temple zijn Landmark Building-prijs, die de universiteit weigerde te accepteren. Gelukkig was ook de Historische Commissie tegen deze sloop en ging het op een laag pitje totdat David Adamany president van de universiteit werd. Gelukkig zag hij de waarde van dit geweldige gebouw in, en het is nu een juweel op de campus van Temple. (Adamany nam graag de Landmark Building Award in ontvangst, lang voor de renovatie, als ik me goed herinner).

Prachtig goed onderbouwd verhaal.
Ik heb lesgegeven aan Temple 1967-2004 met een kantoor in de binnenkort te slopen Beury Hall, en ik heb gemengde gevoelens over de sloop. De geplande nieuwe gebouwen zullen zeker beter zijn dan de brutalistische creaties van Nolan & Swinburne uit de jaren 80, die nooit goed hebben gewerkt. Beury, geopend in 1964, was een enorme energieverspiller en moest twee keer volledig gerenoveerd worden.
Je zou kunnen toevoegen aan de sloop van een fortachtige oever op de SE-hoek van Broad & Diamond, waar ooit het National Philatelic Museum was gevestigd.


RIVERDALE AVENUE, Bronx

Riverdale, in het noordwesten van de Bronx tussen ongeveer West 246th Street in het zuiden, de Yonkers City Line in het noorden, de Henry Hudson Parkway en Riverdale Avenue in het oosten en de Hudson River in het westen (en door de gemeenschappen van North en South Riverdale ) is een van de meest pikante en rijkste van de stad. Het beschikt over enkele van de mooiste huizen van de gemeente langs landweggetjes die soms zonder trottoirs zijn, en sommige zijn pas de afgelopen decennia geplaveid.

Riverdale werd in 1852 ontwikkeld als een van de eerste buitenwijken van New York, door vijf rijke zakenlieden die een gemeenschap wilden langs het enige treinstation van New York Central, tussen Spuyten Duyvil en Yonkers. Er waren oorspronkelijk zeven grote landgoederen (die intact bleven tot 1935) die vervolgens werden onderverdeeld.

Riverdale werd echter lang voor 1852 bezet, eerst door de Lenape-indianen en vervolgens als het landgoed van Adriaen Van Der Donck, een advocaat en landeigenaar uit Breda, Nederland vanaf 1646 (wiens eretitel Jonkheer of 'jonge heer'8221 later werd de naam van de stad Yonkers) door Frederick Philipse (wiens brug over de rivier de Harlem, bekend als Kingsbridge, zijn naam gaf aan vele plaatsnamen in de Bronx) door boer George Hadley, wiens huis nog steeds staat in de buurt van Van Cortlandt Park en vervolgens door William G. Ackerman en andere rijke families, zoals de Schermerhorns en Delafields, in de jaren 1830 en 1840. Allen herkenden het gebied vanwege zijn schoonheid, maar ook vanwege de relatieve nabijheid van Manhattan via Broadway, toen een autoweg. De Hudson River Road (later NY Central en nu Metro North) arriveerde in 1850: West 254th Street was oorspronkelijk een toegangsweg van Ackermans eigendom naar het spoor. Een gedetailleerd verslag van de ontwikkeling van Riverdale's 8217 is te vinden in het rapport van de Landmarks Preservation Commission uit 1990 van het monumentale gedeelte van Riverdale's 8217.

In september 2009 liep ik over Riverdale Avenue, de belangrijkste noord-zuid verkeersader in de buurt (behalve Broadway) die loopt van West 230th Street en Johnson Avenue naar het noorden tot aan de grens met Yonkers (en in feite een paar kilometer verder noordwaarts loopt in Yonkers, langs de Frederick Philipse Manor National Historic Site in die stad). Er zijn verschillende vergeten kansen…

West 230th Street in Riverdale loopt van Broadway west naar Riverdale Avenue. Spuyten Duyvil Creek, nu ingezakt in het ondergrondse watersysteem van de stad, volgde gedeeltelijk het pad van deze straat tussen Tibbett Avenue en Broadway. De Tibbett Diner (rechts) in de titulaire straat ten noorden van West 230th, werd een tijdje geleden door brand beschadigd, maar wordt nu weer opgebouwd. Het werd in 1955 gebouwd door Mountain View en in 1961 vernieuwd door DiRaffele.

West 230th Street gaat drie straten verder naar het westen als de langste straat van de stad, een steile heuvel op en uiteindelijk Netherland Avenue bereikt, terwijl Johnson Avenue scherp zuidwaarts gaat naar het zuiden van Spuyten Duyvil. Aan Johnson Avenue en de trappen vindt u deze knappe woning in Vlaamse stijl, met het grote appartementencomplex op de bovenstaande foto ten noorden van de trappen. In de koloniale tijd stonden Revolutionaire Forten #2 en #3 net ten zuiden van deze locatie van 1776-1781.

Het grote, aangelegde Ewen Park is te vinden op het zuidelijke stuk van Riverdale Avenue. Het park is vernoemd naar generaal John Ewen uit de burgeroorlog, die vocht in de National Guard van de staat New York en deelnam aan de Slag om Gettysburg. Later werd hij verkozen tot NY City Comptroller. Zijn dochter Eliza schonk het park in 1916 aan de stad, maar het werd pas in 1935 als park geopend.

De Grote Muur van Riverdale

In tegenstelling tot de naam Riverdale loopt de laan eigenlijk langs een hoge bergkam. Enkele decennia geleden werd langs de laan tussen Ewen Park en west 246th Streets een grote keermuur geplaatst, met een zuidwaarts gedeelte van Riverdale Avenue bovenop de muur. Het is in de loop der jaren een paar keer ingestort, meest recentelijk in 2002. Het is eigenlijk een prachtige constructie, die lijkt op de hoge keermuur langs Riverside Drive en Castle Village die in mei 2005 instortte.

De top van de Grote Muur langs Ewen Park. Er is een vreemd object te vinden bovenop het betonnen hek aan de zuidkant van de muur. Wat is het? Zie onder.

Ken je stenen. Riverdale heeft zowel een Greystone Avenue als een Blackstone Avenue. Ik had gedacht dat Greystone misschien vernoemd was naar de veelkleurige stenen in de Grote Muur, maar in plaats daarvan eert het het voormalige landgoed van William E. Dodge, Greyston, ooit de residentie van de gouverneur van New York, Samuel Tilden, die Rutherford B. Hayes versloeg in de populaire stem in 1876, maar verloor in de kiescommissie. (Blackstone Avenue is genoemd naar het zwartgekristalliseerde Fordham-gneis dat in het gebied voorkomt).

Ik werd meegenomen door de Cyclops-verkeerslichten die op de Grote Muur zijn gemonteerd en een telefoonpaal, ongebruikelijke bevestigingen voor Cyclopen.

Bij Riverdale Avenue en West 236th zien we dat het object aan de zuidkant van de Grote Muur een basis was voor een lichtpaal, die hier nog steeds aan de noordkant is, minus de armatuur, die tientallen jaren geleden moet zijn verdwenen. Het wordt nog steeds veel gebruikt als houder voor verkeersborden, terwijl Riverdalers de basis handig vinden als prullenbak.

Tussen West 236th Street en de Henry Hudson Parkway wordt Riverdale Avenue de winkelstraat die hoort bij het door de LPC aangewezen Fieldston Historic District. Hier heb ik enkele van de kleine moeder- en popwinkels op Riverdale Avenue en 236th afgebeeld.

Fieldston werd in 1914 aangelegd door architect Albert Wheeler, die was ingehuurd door het landgoed Joseph Delafield om de regio te ontwikkelen voor woningen. Er werden kronkelige wegen aangelegd die de natuurlijke topografie van de regio volgden, in tegenstelling tot het eiland Manhattan, waarvan de heuvels waren geëgaliseerd en de beken ondergronds in riolen waren gedwongen. Fieldston kwijnde echter weg tot ver in de jaren 1920 en de bewoners vormden de Fieldston Property Owners Association, die strikte normen stelde voor huizen die hier werden gebouwd.

In februari 1924 richtte FPOA Fieldston, Inc. op, dat het geld bijeenbracht om al het onverkochte onroerend goed te kopen. Fieldston, Inc. stelde strikte ontwerpvereisten op en eiste van kopers dat ze huisplannen ter goedkeuring voorlegden aan de architectuurcommissie. In 1928 publiceerde de commissie een handboek met namen van erkende architecten, waaronder onder meer Frank J. Forster, Julius Gregory, Dwight James Baum, Polhemus & Coffin, Electus D. Litchfield en James W. O'8217Connor. De meeste eigenaren kozen voor Baum of Gregory, maar alle architecten die destijds in Fieldston werkten, ontwierpen de huizen met behulp van de toen populaire pittoreske heroplevingsstijlen, waaronder de middeleeuwse, Engelse Tudor, mediterrane, Nederlandse en Georgische koloniale. Prominente materialen zijn onder meer dakspaan, baksteen, stucwerk, veldsteen en leisteen, en de gebouwen hebben romantisch samengestelde gevels met zuilen, portieken, bovenlichten, schoorstenen en steil hellende of gambrel-daken. De ontwerpers plaatsten de huizen op hun kavels om te profiteren van de gevarieerde en pittoreske topografie van het gebied. Veel van de huizen zijn gepubliceerd in toonaangevende architectuurtijdschriften en tijdschriften zoals Better Homes & Gardens.

Ik ben van plan om de FNY-camera in Fieldston Village te brengen tijdens de wintermaanden wanneer de huizen niet worden verduisterd door vegetatie om Fieldston van dichterbij te bekijken, maar vandaag heb ik ervoor gekozen om in plaats daarvan verder te gaan op Riverdale Avenue.

Nog een paar van de kleine gebouwen aan Riverdale Avenue met lokale bedrijven op de begane grond. We zijn vlakbij de kruising van Riverdale Avenue met de Henry Hudson Parkway, maar voordat we daar aankomen, is er een belangrijk lokaal artefact om te bewonderen.

Een Riverdale-toetssteen is de 500-tons klokkentoren gebouwd door architect Dwight James Baum, die meer dan 100 woningen in het gebied heeft gebouwd, evenals het ongewone YMCA-gebouw aan West 63rd Street in de buurt van Central Park. Gelegen aan de samenvloeiing van Riverdale Avenue, de Henry Hudson Parkway en West 239th Street, werd het verplaatst van zijn oorspronkelijke locatie 700 voet naar het noorden toen de Parkway in 1936 werd gebouwd. De toren werd gebouwd om een ​​Spaanse klok te huisvesten die in 1762 werd gegoten voor een Mexicaans klooster, veroverd als overwinningsbuit tijdens de Mexicaanse oorlog (1846-1848) door generaal Winfield Scott. De bel werd oorspronkelijk geplaatst in de uitkijktoren op Jefferson Market (6th Avenue en Christopher Street in Greenwich Village) en vervolgens in een nu afgebroken Riverdale-brandweerkazerne. Het bereikte zijn laatste thuis hier in de toren in 1930.

Een nadeel is dat de bel niet goed zichtbaar is zonder goed te kijken door de 8 ramen aan de bovenkant van de toren.

Drie van de vier zijden van de toren hebben plaquettes met de namen van alle inwoners van Riverdale, Kingsbridge en Spuyten Duyvil die in de Eerste Wereldoorlog hebben gediend.

De naam van architect Baum staat op een kleurrijke terracotta plaquette.

Bovendien hield ik van het kerkelijke, Goudy-achtige lettertype dat de buurten laat zien.

Van de Bell Tower in noordelijke richting tot West 252nd Street, wordt het pad van Riverdale Avenue 8217 gevolgd door de Henry Hudson Parkway. Het was een van de 8217 eerdere technische projecten van Robert Moses, die liep van de West Side Highway bij West 72nd Street naar Van Cortlandt Park, waar het samenvloeit met de Mosholu Parkway om de Saw Mill River Parkway in Westchester County te vormen. Het werd in 1937 voltooid in de Bronx.

Gneiss is leuk, dat is wat ze zeggen. Enkele interessante woningen langs de Henry Hudson. Er is ook een royale portie gneis van gesteente die regelmatig te zien is in Manhattan en de Bronx.

Een korte omweg naar Delafield Avenue en West 250th. Veel straten in de omgeving zien er zo uit, landweggetjes zonder trottoirs. De laan is genoemd naar de familie Joseph Delafield die hier in het begin tot het midden van de 19e eeuw grote percelen bezat. Let op: “Fieldston'8221 is verkeerd gespeld op het straatnaambord.

De prachtige Christ Church (Episcopal) is te vinden aan de HHP en West 252nd. De landkapel werd in 1866 gebouwd door de beroemde kerkelijke architect Richard Upjohn (1802-1878) in een landelijke gotische stijl. De kerk en de naastgelegen pastorie zijn grotendeels zoals ze waren toen ze werden gebouwd. De koorramen werden gebouwd door de Britse architect William Wailes. Het meesterwerk van Upjohn in NYC is natuurlijk de Broadway's Trinity Church, gebouwd in 1846. Andere Upjohn-kerken in NYC, zoals St. Saviour's in Maspeth, hebben het minder goed gedaan.

Bij West 254th draait de Henry Hudson Parkway naar het oosten en komt Riverdale Avenue weer tevoorschijn. Op dit punt zien we nog een korte glimp van het landelijke Fieldston, met een paar landhuizen aan Grosvenor (uitgesproken als GROVE-ner) Avenue.

Frank S. Hackett Park, aan West 254th Street en Riverdale Avenue, eert de oprichter (1878-1952) van de Riverdale Country Day School in 1907 en Camp Riverdale in de Adirondack Mountains. Hackett Park, compleet met een schilderachtig uitkijkpunt, werd in 1956 ingewijd.

Nog een ander park, Vinmont Veteran Park, ligt tegenover West 254th van Hackett Park. Je vindt ook de doodlopende privé Vinmont Road op Mosholu Avenue en West 254th '8212, beide zijn vernoemd naar NYC Parks Department speeltuinontwikkelaar Robert C. Weinberg, die ze speels naar zichzelf noemde! Het Franse Vimnont en het Duitse Weinberg betekenen allebei 'wijnberg'

De knappe PS 81, de Robert J. Christen School, aan Riverdale Avenue en West 256th Street.

Riverdale Avenue buldert in de richting van de Yonkers-grens, gezien vanaf West 256th Street.

Een paar eerbiedwaardige luifelfronten in een winkelcentrum aan Riverdale Avenue ten noorden van West 256th.

Coogan's 8217s Bluff

Een van de echte geneugten die ik ontleen aan Forgotten NY is de ontdekking van oude straten waarvan ik niet wist dat ze er waren. Een voorbeeld van zo'n geval is te vinden op Riverdale Avenue in de buurt van het winkelcentrum, waar niet één maar twee oude sporen te vinden zijn, die geen van beide op officiële stadsplattegronden staan.

Op dit gedeelte van een Bromley-atlas uit 1923 zien we een korte weg naar het oosten op Riverdale Avenue net ten zuiden van West 259th Street. Hoewel deze baan niet voorkomt op het hedendaagse Hagstrom of Rand McNally, toont het stadsdepartement van Transport het als West 258th Street, en dat is de huidige naam van het steegje. De 󈧛 Bromley noemt het Coogan's8217s Alley. Ik heb een Bronx-straatnaambord uit de jaren 60 gemaakt dat het nooit heeft gehad.

Er is wat lijkt op een oud wegrestaurant op de hoek. We zullen dat binnenkort opnieuw bekijken. Een blik op Coogans Lane, eh, West 258th onthult enkele oude huisjes.

Sommige van de kleine huizen zijn in goede staat, andere niet. Ze komen overeen met de gele vierkanten op de Bromley-kaart. Eén huis in het bijzonder ligt terug van de laan, met een gazon en een lange oprijlaan. Voor het grasveld zie je een straatnaambord …

Dat betekent nog een ander verborgen steegje dat naar het noorden loopt vanaf Coogans Alley. De DOT heeft hem zelfs voorzien van een straatlantaarn. Dit is de eerste keer dat ik de aanwezigheid van deze twee oude lanen vermoedde. Bromley laat beide — zien. Als je naar de kaart kijkt, heb ik behulpzaam “Schaefer Lane'8221 geschreven op de kaart waar het verschijnt.

De eigenaren van het huis (de Schaefers) met het gazon schreven me dat het bord Schaefer Lane een speciaal bord is en niet door de stad is geïnstalleerd.

Nu, over dat wegrestaurant. In de onvervangbare Bronx-historicus John McNamara's geweldige boek, McNamara's 8217s Old Bronx, noemt hij een '8220Jumbo'8217s Corner'8221 in Riverdale en West 258th. Rond 1900 was er een herberg op de hoek, de Riverdale-herberg, gerund door een zeer grote man genaamd William Olms, die meer dan 300 pond woog en goedmoedig Jumbo werd genoemd. Het is waarschijnlijk dat in het hierboven getoonde gebouw de herberg was gevestigd.

Als we verder gaan op Riverdale Avenue, bij West 259th, vinden we geweldig gebruik van het Optima-lettertype in het Greentree Restaurant. Het handgetekende Housewares-bord dat twee keer om de hoek verschijnt, is een identiek bord.

Op de telefoonpaal zit een nogal mysterieuze L-vormige structuur. Ik vermoed dat hier vroeger een paar straatnaamborden in een kruispatroon stonden (dit type opstelling was tot de jaren zestig gebruikelijk in Staten Island).

De hardstenen St. Margaret's8217s Parochial School, gebouwd in 1911, ligt op West 260th, net ten oosten van Riverdale Avenue. Ik zag de kerkelijke letters in het bord 'Het is heel dicht bij de letters op de Bell Tower op West 239th en Riverdale. beide lettertypen werden waarschijnlijk gesneden door Frederic Goudy in het begin van de 20e eeuw.

Ik zag dit knappe gebouw met uivormige koepel op de hoek van West 260th en Liebig Avenue 2 blokken ten oosten. Ken je Bronx Avenues: Liebig ligt in Riverdale, terwijl Lydig in Morris Park is

Als we verder gaan op Riverdale Avenue, bij West 259th, vinden we geweldig gebruik van het Optima-lettertype in het Greentree Restaurant. Op de telefoonpaal zit een nogal mysterieuze L-vormige structuur. Ik vermoed dat hier vroeger een paar straatnaamborden in een kruispatroon stonden (dit type opstelling was tot de jaren zestig gebruikelijk op Staten Island). Het handgetekende Housewares-bord dat twee keer om de hoek verschijnt, is een identiek bord.

Ondertussen werd de kerk waarmee de school wordt geassocieerd, St. Margaretha van Cortona (niet Crotona trouwens) gebouwd in 1964, ongetwijfeld ter vervanging van een eerdere kerk.

Margaretha van Cortona (1247-1297) is de patroonheilige van de valselijk beschuldigde zwervers daklozen krankzinnig wees geesteszieken verloskundigen boetelingen alleenstaande moeders hervormde prostituees derde kinderen zwervers.

Dit prachtige dubbele huis met dakkapel is te vinden op Riverdale Avenue aan de overkant van St. Margaret's8217s.

De laatste stop op Riverdale Avenue in de Bronx is het College of Mount St. Vincent. Deze school heeft zijn wortels in de oude Academie van St. Vincent, opgericht in 1847 in Upper Manhattan op het terrein dat nu wordt ingenomen door Central Park. Toen de stad in 1853 toestemming gaf voor de bouw van Central Park, moesten de Sisters of Charity, die de academie leidden, op zoek naar een nieuwe locatie en vonden er een in 1855 in wat toen deel uitmaakte van Westchester County, het landgoed van de Shakesperiaanse acteur Edwin Bos.

Het huis van Forrest, Fonthill, staat nog steeds op het terrein. De Academie werd in 1911 het College of Mount St. Vincent. Hierboven zien we de poort, het poortgebouw en het hoofdgebouw. Onder de afgestudeerden van de universiteit bevinden zich Corazon Aquino (1933-2009), voormalig president van de Filipijnen, en Bernard McGuirk, producer en on-air persoonlijkheid bij de Imus In The Morning radioshow.

Let op het symbool van de Riverdale Review. De laan gaat verder in Westchester County. Omdat graaf Dracula overdag niet buiten kon zijn of stromend water kon oversteken, kan ik de grenslijn vanuit New York City niet oversteken, dus stopte ik mijn noordelijke voortgang hier.


Bekijk de video: 432 Park Avenue, Penthouse Residence 92B: Interview with designer Kelly Behun